技法紹介｜手縫い鞄・切目磨き・独自技法など

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＊マシンステッチ（ミシン）＊
当アトリエでは、旧型の機械式ミシンを使った手間のかかる工程を取り入れることで、手縫いを彷彿させるリズミカルなステッチワークを製品特徴のひとつに掲げています。（※ただし、縫製部位により一般的な動力ミシンや本手縫いを併用する場合もあります）皮革製品の品質は縫い目にあらわれるといっても過言ではありません。ぜひ製品を手に取って、その違いを感じていただければ幸いです。Special Thanks! -日下公司
　

＊ハンドステッチ（手縫い）＊
オプションにより、ミシン縫いではなく、手縫いでお仕立てすることが可能です。
高級な時計の革ベルトには決まって"Cousu Main" の刻印が入っています。これはフランス語で「手縫い」を意味し、鞍などの馬具縫法を指す場合にはクゥジュ・セリエ（クチュール・セリエ）、英語ではサドルステッチなどとも呼ばれます。時計ベルトのような小さい物ならともかく、鞄を手縫いするとなると大変な労力を要します。また、「手縫い革製品」というとワイルドな印象をもたれがちですが、当アトリエでは、ミシン縫い同様の繊細なピッチで手縫いを行うため、見た目では判別し難い傾向にあります。ただし、作品全体の雰囲気や強度面には少なからず影響するため、風格ある外縫い鞄や、お財布などのメインステッチにおすすめいたしております。 ◎詳しくはこちらの記事もご参照ください→手縫いとミシン縫いの違い

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＊切目磨き仕立て＊
革の断面（通称：コバ）を美麗に仕上げる技法。一般的なコバにニスを塗るだけの仕立てに対し、手間のかかる行程により仕上げることで、効率的な仕上げとは一線を隔す「凛」とした表情が生まれます。当アトリエでは、これらの作業をモーターツールを一切使わずに手作業のみで行います。（※仕上がりは素材によって異なります）特に、鞄のコバはダメージを受けやすい箇所なので、使用により損傷を受けますが、切目仕立てであれば磨き直して修復が可能となります。無骨で存在感のあるイメージづくりにも役立つため、紳士用ブリーフケースに最適な仕立てです。

　　

＊へり返し仕立て＊
上記の切目磨き仕立てと双璧をなすのが「へり返し仕立て」です。（→見本画像）
へり返し仕立ては、縫った後にコバを仕上げる切目仕立てとは逆に、縫う前にあらかじめ薄革で断面を包み込みこむ方法です。こちらも熟練を要する作業ですが、製作面において、切目磨き仕立てに比べ効率的で、切目仕立てよりもエレガントな印象となるため、財布小物類向きの仕立てといえます。他に、鞄類に最適なバインド仕立てや、ベルト類向きの半へり返し仕立てなど、イメージや用途により使い分けます。また、内縫い仕立ては表に縫い目が見えないため、柔からな印象となるのが特長です。

＊漉き＊
「スキ」とは、革の厚さを調整する作業を指します。部位や範囲、形状により、さまざまな漉きに分けられ、0.1ミリの違いが製品の表情や強度にまで影響することもあり、熟練を要する作業でもあります。ベタ漉きに芯地を貼る方法は、均一性や作業性に優れ、流通品に広く採用されている手法ですが、これは革の持ち味を殺してしまうことが多く、繊維の方向性を重視し適度に革の厚みを残して製作することは、革製品にとって重要項目の一つと考えています。また、部分的な漉きによって平面を立体で捉え、豊かな表情を得られるような配慮を行っています。

＊ソリッドパイピング＊
一般的には単にパイピング（玉ぶち）と呼ばれ、内縫いの縫目隠しやアクセントとして用いられます。ポリ芯等を薄く漉いた革で包んだものを使用するのがオーソドックスですが、擦れて中身がむき出しになりやすく敬遠したい方法です。革の詰まった玉ぶちであれば、多少の擦れは味となりますので、漉きのテクニックを応用して、これを具現化したものを独自名称としてソリッドパイピングと呼んでいます。この技術は参考資料である英国製アンティークバッグでも用いられていたことから、昔ながらの古典製法であるとも言えます。

　　

＊積革ハンドル＊
革をバームクーヘンのように何層にも積み重ねたものを削り、形成することにより持ち手の芯とします。流通品に用いられる、金属やプラの芯とは異なり、吸湿性に優れ、使用するにつれ手に馴染み、使用者だけの一点物のハンドルへと変化します。ビジネスバッグのハンドルとして主に採用しています。

製作内容により、お仕立ての方法は異なります。特殊な技法につきましては、基本的にオプション扱いにてご案内させていただいております。詳細は、ご注文の際にお問い合わせくださいませ。

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